何煌友拍攝的1980年代深圳匯食街景。深圳美術(shù)館藏
在寫于2021年10月的那篇題為《深圳人的潮味軌跡》文章里,老鐘叔提到了一件深圳人也該關(guān)注的事,即潮汕菜是如何融入深圳飲食文化演變中的。
【資料圖】
他說他曾和師兄弟一起梳理潮菜潮味在深圳的發(fā)展脈絡(luò),細數(shù)幾十年間曾有哪些店鋪沉浮在深圳特區(qū)。其中有名劉文程者,1980年代初即南下深圳闖蕩。劉文程師傅說,那時深圳大興土木,到處都有潮汕籍民工,潮式白粥攤和魚飯、雜咸、小炒賣之類于是應(yīng)時而生。后來不少香港潮藉商人、汕頭老板紛紛來深圳尋求發(fā)展,街邊的攤檔難以滿足港商的胃口和宴客招待需求。按劉文程的說法,深圳第一家有規(guī)模、上檔次的正規(guī)潮菜餐廳要算汕頭人老板陳煥榮先生創(chuàng)辦的榮華餐廳。
讀到這里,我就去集團數(shù)據(jù)庫查“榮華”餐廳”。果然查到一條,是1986年4月的一則消息,標題為《出售煙酒須掛專賣許可證 七家違章門店受罰》。
消息說,最近,市煙酒專賣局對人民北路、永新街、匯食街和南慶街的門店進行了檢查,發(fā)現(xiàn)新永旺小食店、榮華餐廳、文錦面店、光發(fā)咖啡廳、桂林米粉館、卓記腸粉店、龍溪野味餐廳等違反了專賣管理條例。七家門店被罰款,其他違章門店都受到限期改正警告。
深圳東門一帶街景,1980年代初。何煌友攝,深圳美術(shù)館藏。
讓我驚訝的是,特區(qū)報關(guān)于“榮華餐廳”的報道在數(shù)據(jù)庫里僅此一條。我們常說“新聞是歷史的底稿”。后人假若只根據(jù)“數(shù)據(jù)底稿”寫深圳飲食文化史,那榮華餐廳就只是一家曾經(jīng)違反煙酒專賣規(guī)定的餐館。至于它作為深圳第一家潮菜館的誕生,它的菜式、風味、出品、特色、經(jīng)營情況等等,“底稿”上只字未提。
不過,這則報道也透露出一個重要信息:起碼時至1986年4月,匯食街的榮華餐廳還在經(jīng)營。
然而,在劉文程師傅的回憶中,在老鐘叔筆下,榮華餐廳就鮮活、生動起來了,像是深圳黃金時代的一朵繁花:
當時餐廳聘請全國十大名廚之一的潮州菜大師朱彪初師傅為總顧問,大廚則有汕頭名廚劉文程師傅、蔡孝文師傅;同時又聘請鹵味世家傳人紀楚浩先生為該餐廳鹵味檔師傅。還有汕頭飄香小食店翁木貴掌勺,也有后起之秀李華生、湯松堅組成潮菜班底助陣,陣容強大,出品正宗。榮華餐廳開張后即刻受到客人認可和喜歡,他們出品中有潮州大裙翅、油泡角螺、大龍蝦、活鮑魚等生猛海鮮,還有鹵鵝、魚飯、蠔烙、水晶球、反沙芋磚及金瓜芋泥等一批純味潮菜潮味。許多潮籍人士前來品味,其中有僑商周澤榮先生,吳開松先生等。
我由此想到當今城市文化史的書寫問題。我們通常所見的史志、口述實錄、文件匯編、學理研究等等,雖然各有其價值,但畢竟視角太單一了,敘述太干燥了,太缺乏其他視角的史實與細節(jié)填充了。這或許就是大部分所謂“城市史”著作既不可信又不可讀的原因。老鐘叔寫榮華餐廳時提到的人名、地名、菜名,其實都是歷史中不可缺少的細節(jié)。有這些具體、詳實的細節(jié),故事才有真相,敘述才有根基,歷史才有紋理,歲月才有光芒。
胡洪俠/文
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